Depuis
la
création des TIV, les amateurs et les professionnels se sont ingéniés
à créer des lampes permettant d'inspecter l'intérieur des
bouteilles de plongée.
De
notre
coté, nous avons décidés d'étudier une telle lampe
en utilisant des diodes électroluminescentes de puissance.
Avantages
:
Les
diodes
ont une durée de vie bien plus longue que les ampoules à
incandescences,
halogènes ou pas.
Elles
sont moins fragiles.
Leur
rendement en lumens/watts est élevé alors que nous avons besoin
de beaucoup de lumière. (En lumens)
Leur
prix est peu élevé.
Led
de puissance
Inconvénients
:
Elles
chauffent et nécessitent un radiateur pour les refroidir.
Il
y
a un risque pour l'oeil de les regarder de près. Il est préférable
de ne les allumer qu'à l'intérieur de la bouteille.
Elles
ne sont pas omni-directionnelles. Celles que nous avons choisi
n'éclairent
que dans un angle solide de 130°.
A
l'usage,
nous avons constaté qu'il était préférable d'éclairer
des 2 cotés du radiateur, cela évite de tourner la lampe sans
arrêt à la recherche des défauts sur la paroi des bouteilles.
De plus ce surplus d'éclairage se réfléchit dans toutes
les directions et augmente la luminosité globale.
D'ou le choix de mettre 2 diodes dos à dos.
Caractéristiques
:
Alimentation
secteur
10 watts max:
réglable
de 3 à 9 volts.
Courant dans
les diodes
: 850 mA max.
Flux estimé :
400 lumens
Angle solide de
chaque
diode : 130°
Dimension
déployée
: 68 cm
Dimension
repliée
: 35 cm
Cette
lampe comprend :
Une
hampe
de 66 cm de long réalisée avec 2 tubes de laiton raccordés
par un manchon fendu.
Un
radiateur
à l'une des extrémités. Il est constitué d'une
feuille de laiton pliée en U pour augmenter sa surface. (A chaque
extrémité
un pli supplémentaire fait écran pour éviter que l'observateur
ne soit ébloui par le rayonnement direct des diodes. Quand on pose
la lampe sur un plan de travail, il évite aussi d'abîmer les
diodes au contact de celui-ci)
Deux
diodes, une de chaque côté, collées à l'aide d'une
colle thermo conductrice.
Un
bloc
secteur avec un cordon de 125 cm ou un boîtier à piles de 6 volts.
Une
résistance
destinée à réguler le courant. (Elle est ajoutée
à l'intérieur de bloc secteur ou du boîtier à piles)
Références
et prix des composants :
Deux diodes
électroluminescentes
Seoul
Z-Power LED
P4 avec radiateur - En ligne chez Lumitronix <www.leds.de>
référence 66002 à : 16 €
Un
bloc secteur multi tension Selectronic 12V / 1,2A -réf : 80 1127 7
: 7.9 €
(Nous le bridons volontairement à 9 volts)
Un
tube laiton de 4/3 mm de longueur 100 cm chez Leroy Merlin à : 2,5
€
Adhésif
thermique
bi-composants - En ligne chez Lumitronix <www.leds.de> référence
60006 à 7,5 € les 2x3,5g (Deux gouttes) : 1
€
Une résistance
de 2,7 ohms 3 watts : 1 €
Une feuille de
laiton
de 136x20x1 mm estimée à : 1 €
Un fil
électrique
isolé de 1,5 mm de diamètre extérieur, souple, solide,
100 cm : 0,5 €
Onze
centimètres
de gaine thermo-rétractable de diamètre 6 mm - Leroy Merlin
à 3€/m : 0,3 €
Un insert pour
plafond
suspendu, diamètre 7 mm, longueur 30 mm - Leroy Merlin 6€ les
40 : 0,3 €
Connecteur mâle
et femelle basse tension 2,1/5,5 - Selectronic 80.5822 et 80.3787 : 2
€
Total
fourniture : 33 €
(Ces prix ont été
ramenés à l'unité bien qu'on ne les trouve souvent que
par petite quantité. Néanmoins on peut les trouver au détail
chez certains revendeurs ou se regrouper pour les acheter. A ce prix,
il faut
ajouter éventuellement les frais d'expédition)
Le boîtier à
4 piles avec interrupteur contient 4 LR6 - Selectronic, page 6A 25
réf. 80.5663
: 3,50 €. (Sans les piles)
Bloc
secteur
multi tensions
Bloc
à piles 6 volts
L'outillage
qu'il vous
faut :
Un fer à souder
50 watts et de la soudure à l'étain.
Scie à métaux,
lime, toile Emeri ...
Perceuse avec
forets
de 3 et 4mm.
Fabrication :
Le plan ci-dessous
peut
paraître complexe mais il n'y a qu'une seule pièce réellement
à façonner, c'est le radiateur. Après avoir découpé
la bande de laiton de 20 par 136 mm, il ne reste que 3 pliages et 2
trous à
réaliser. Les arrondis se feront facilement à la lime.
Radiateur
avant câblage.........................
Raccord
rapide
Les tubes sont
très
faciles à couper et il ne reste qu'à agrandir le trou du manchon
de rallonge.
Découper la
feuille
de laiton en une plaquette radiateur de 136x20 mm, ébavurer, aplanir
si nécessaire.
Tracer puis
percer les
trous de 3 mm. (Celui qui n'est pas coté sera contre-percé après
le pliage)
Plier les 2
extrémités
à 7mm et à angle droit puis le centre au milieu après
y avoir inséré une vis de 4 pour respecter le rayon de courbure.
Couper le tuyau
en 3
parties de 33 cm, ébavurer. (Le troisième
élément pourra servir pour une autre lampe)
Agrandir le
trou de l'insert
pour plafond à 4 mm pour qu'il s'adapte au diamètre du tube.
Enfiler l'insert, coté non fendu, de 20 mm à l'extrémité
d'un des tubes puis le souder à l'étain. Le coté fendu
élastique de l'insert permet de raccorder les deux extrémités
des tubes.
Souder à
l'étain
une des extrémités de l'autre tuyau au milieu du U du radiateur,
sur les 2 cotés.
Souder un petit
fil souple
nu de 20 mm près de l'écran du coté ou il n'y a pas de
trou.
Arrondir les
angles du
radiateur, éventuellement polir l'ensemble.
Préparer une
goutte
d'adhésif thermique. (Bi composants à parts égales, mélanger
pendant une minute) Déposer
une petite quantité à l'arrière des diodes puis les positionner
au milieu et de part et d'autre du radiateur, comme sur le schéma
ci-dessous.
Le moins d'une diode est en face du plus de l'autre. Maintenir 20
minutes
dans cette position, sans écraser les bulbes des diodes.
Passer un
premier fil
de 80 cm dans le tube. Faire un noeud à 5 cm de l'extrémité.
Passer le fil dans le trou de 3 mm du radiateur de façon que le
noeud
se trouve à la sortie du tube à l'intérieur du radiateur.
Dénuder ce fil sur 2 mm, l'étamer, le souder sur le moins de
la diode. Procéder rapidement pour ne pas sur-chauffer la diode,
sous
peine de la détruire.
Souder un petit
fil isolé
entre le plus de cette diode et le moins de la diode opposée en
passant
à travers les 2 trous de 3 mm du radiateur.
Souder la patte
+ de
cette dernière diode au petit fil souple déjà raccordé
près de l'écran du radiateur. (Voir en 8)
Souder un
deuxième
fil de 20 cm à 5 cm d'une extrémité du deuxième
tube. (Ce sera le plus de la lampe)
Passer le
premier fil
dans ce tube en entrant par le manchon de rallonge. (Faire un noeud à
2 cm à l'extrémité de ce tube)
Recouvrir la
soudure
et le tube avec les 11 cm de gaine thermo rétractable et la chauffer
pour qu'elle maintienne le fil.
Dans le boîtier
d'alimentation, dessouder le moins et souder la résistance de 3,3
ohms
entre ces deux points.
Raccorder les 2
fils
à la fiche femelle d'alimentation. (Celui
soudé
sur le tube au centre, l'autre qui passe dans les tubes au bord.
Il
est important de ne pas se tromper)
Raccorder la
fiche mâle
aux fils de l'alimentation, le plus au centre,
le moins
au bord. (Il est important là aussi de ne pas se tromper)
Vérifier tout
le câblage
Si l'on possède
un voltmètre, mettre le bloc multi tension sur 3 volts, le connecter
à une prise secteur, vérifier que l'on a bien le plus au radiateur
et le moins sur le fil bleu de la première diode, mettre ensuite le
bloc sur 9 volts et vérifier que l'on ne dépasse pas 3 volts
aux bornes
de la
résistance.
Plan
général
Circuit
électrique
Remarques :
Il est possible
de remplacer
le bloc alimentation par des piles ou des accus de 9 volts. (Sans
oublier
la résistance de 2,7 ohms 3 watts en série)
L'ouverture du
bloc alimentation
pour y mettre la résistance se fait en soulevant le capot du dessus
à l'aide d'un tournevis. Des clips internes, non visibles, se
trouvent
à l'intérieur, en bas à droite et en haut à gauche
en regardant le bloc coté capot, les broches en haut. Engager un
petit
tournevis entre les 2 parties du boîtier et soulever le capot
supérieur
sans tourner le tournevis. (Voir la figure du milieu ci-dessus)
Le couvercle du
bloc
possède des aérations fermées sur le coté, les
ouvrir avec un cutter pour l'aération.
On notera qu'il
est possible
de remplacer la hampe en tube de laiton rigide par une gaine
flexible semi-rigide.
Ceci présente l'avantage de mieux diriger le flux lumineux vers un
point d'intérêt. Par contre les flexibles ont généralement
un diamètre plus important que le tube de laiton ce qui occulte une
partie du goulot de la bouteille et gêne l'examen.
